Category: фотография

Category was added automatically. Read all entries about "фотография".

Работа с фотобанками: хобби не получится!

Что же такое фотобанк? Это посредник между автором изображения и покупателем. Так как отчисления фотографу в большинстве своём скудно малы, то работать с фотобанками редко и как хобби не получится. Вернее, работая так, на прибыль не надейтесь. Максимальный заработок как хобби на фотобанке (при условии того, что вы отличный фотограф) максимум 100$ в год. Поэтому для заработка в фотобанке нужно усердно работать: совершенствовать навыки, анализировать тематику и рубрики, информацию о продажах, анализировать спрос, следить за запросами клиентов. Работать желательно с разными фотобанками (4-5 ресурсов) для получения не только прибыли, но и опыта, для самосовершенствования, потому что у каждого фотобанка свои требования к изображениям. А различные требования расширяют кругозор. Кроме того, фотобанки постоянно повышают требования к качеству фото.

Начав работать с фотобанками, запомните навсегда: легко не будет, просто не будет. Выкладывайтесь максимально в этой работе, делайте идеальное фото, обрабатывайте фото. Реальность никому не нужна, она не продаётся. Упрощайте или автоматизируйте себе работу по постобработке отснятого материала. Не повторяйте за соседом – похожесть не нужна, нужна необычность. Найдите свою область, снимайте то, что нравится. Естественно, что не надо «насиловать себя» съёмкой в одном направлении, в то время как вам нравится совсем другое. Проанализируйте, востребовано ли то, что вам нравится снимать.

Например, что востребовано фотобанками всегда:

— Люди, отношения, эмоции, семья, карьера, дом, спорт, дети, бизнес, работа, офис, карьера;

— здоровье, еда, напитки, путешествия;

— дача, участок, сад, огород, сельская жизнь;

— животные;

— авто/мото;

— образование, учёба, школьники/студенты, дипломы/документы, канцтовары;

— природные явления;

-фен-шуй и гороскопы.

Кто покупает фото в фотобанках?

Постоянными покупателями чаще всего являются журналы, сайты, студии, издательства; могут быть и отдельные частные покупатели (фрилансеры, дизайнеры).

Для чего покупают фото в фотобанках?

Чаще всего для книг, журналов, презентаций и календарей; дизайнеры и иллюстраторы – для выполнения своих обязанностей, спектр которых велик: упаковка товаров, дизайн интерьеров, веб-дизайн, полиграфия…

Что снимать?

Оглядитесь вокруг – сюжетов полно: метро, автобусные остановки, баннеры и плакаты, интересные места, необычные вещи, важные события.

Чем и как снимать?

Для начала снимать тем, что у вас есть – мобильный телефон, дешевый фотоаппарат-мыльница и любительская зеркалка. Разумеется, 2-мегапиксельная камера мобильного и фото на фоне ковра в фотобанк не годятся. Это другое направление — мобилография, которое здесь рассматриваться не будет. Фотографии, выполненные камерой мобильного телефона, чаще всего фотобанком принимаются, как редакционное фото. Что это означает? Это означает, что с вас, как с фотографа, фотобанк дополнительно не потребует чужих «расписок» о том, что разрешает вам как фотографу щёлкать свою мордашку и своё имущество. Отсюда следует, что вам же как фотографу, не надо замазывать логотипы и марки, а также госномера на авто. Если вы желаете работать только с одним фотобанком и все свои работы выставляете на продажу как уникальные, то здесь уже придётся над каждой фотографией поработать – затереть госномера автомобилей, логотипы на шинах.

В чём разница репортажного (или эдиториал) от уникального фото? В лицензии, по которой вы соглашаетесь выставлять свои работы в фотобанке (разберитесь с этим при заключении договора с фотобанком). Но если вкратце: репортажное фото у вас купят столько раз, сколько смогут найти его в фотобанке. Уникальным ваше фото купят только один раз и только в этом фотобанке – другому лицу, другому фотобанку вы это фото уже не имеете права продать, как и после продажи полностью теряете свои права называться автором этого фото.

Фотографии запатентованных торговых марок или товаров у вас в фотобанке не примут! Например, не примут фотографии узнаваемого бренда «Мишка Тедди», «кубик Рубика», «кукла Барби» и тому подобное. Это же касается и рисунков – хоть на бумаге вы их рисуете, хоть в графическом редакторе. Не копируйте чужих – создавайте своё. Неизвестного плюшевого мишку на фото примут, узнаваемого – нет. Фотобанку тоже проблемы не нужны.

Уже упоминалось ранее о согласии человека на съёмку его лица или имущества.

Это называется либо «модельным релизом» — когда модель даёт согласие на использование фотографом всех фотографий с изображением лица модели или всей модели в полный рост;

либо «имущественным релизом» — когда автор имущества соглашается на то, чтобы фотограф делал эти снимки и после использовал их на своё усмотрение.

Это важный факт, его надо учитывать. Никогда не действуйте тайно, а тем более если работаете с фотобанком. Если вы решили выкладывать свои фото и испросили устного разрешения автора – попросите у автора написать имущественный релиз. Этим вы проверите и некую «адекватность» автора, что вам впоследствии поможет избежать проблем (особенно от людской зависти, даже того же автора, что вы заработали миллионы в фотобанке за счёт фотографирования его авторских работ).

Работа с моделями – это не обязательно длинноногие блондинки и брюнетки. Это может быть вся ваша семья: дедушка, бабушка, тёща, брат, сестра, жена и дети. В модельном релизе сообщается, что модель отказывается от права на эти фотографии и передаёт все права фотографу, а следовательно, это и означает, что модель знает о последующей передаче изображений в фотобанк с целью продажи и согласна на это. Без модельного релиза фотобанк изображение не примет.

Ещё о моделях. Старайтесь работать с «адекватными» моделями, которые вам не будут выносить мозг. Кроме того, хорошо, если вы можете показать отснятые фотографии и в случае просьбы модели удалить те, которые ей не понравились. Например, из 200 отснятых фото можно удалить штук 10-20 по просьбе модели, не нарушая взаимоотношений.

Ещё пару важных моментов о людях на фото. Релиз в редакционном фото не требуется, если лицо человека занимает менее 30% площади кадра. Когда вы фотографируете людей на улице, то помните ещё важный факт – прохожие перед фотокамерой не позируют! Если в кадре человека больше чем 30% и он смотрит вам в камеру – фотобанк потребует модельный релиз.

Политики и публичные люди. Разумеется, тут модельный релиз не нужен, однако вашей фотографией вы подтверждаете (а это должно быть и на фото видно), что этот политик при вашем фотографировании находился в каком-то общественном месте, а не в вашей закрытой студии на фотосессии. Подтверждением могут явиться торчащий микрофон (пресс-конференция), кресла зала заседаний по фону, толпа охранников сзади по фону и тому подобное.

Требования к изображению в фотобанк:

— смысловое изображение должно занимать бОльшую часть площади кадра.

— экспозиция: без пересветов и провалов теней;

— без шума и артефактов при 100% размере кадра;

— без заваленного фона и линии горизонта;

— без хроматических аберраций (размытые «чернильные» области при переходе от слишком яркого объекта к слишком тёмному – черная ветка на фоне белого неба);

Редактор принимает картинку в фотобанк на основании 100% масштаба.

Анализируйте причины отказов к принятию фото от редакторов фотобанка.

Успехов!

Работа с фотобанками: хобби не получится!

Что же такое фотобанк? Это посредник между автором изображения и покупателем. Так как отчисления фотографу в большинстве своём скудно малы, то работать с фотобанками редко и как хобби не получится. Вернее, работая так, на прибыль не надейтесь. Максимальный заработок как хобби на фотобанке (при условии того, что вы отличный фотограф) максимум 100$ в год. Поэтому для заработка в фотобанке нужно усердно работать: совершенствовать навыки, анализировать тематику и рубрики, информацию о продажах, анализировать спрос, следить за запросами клиентов. Работать желательно с разными фотобанками (4-5 ресурсов) для получения не только прибыли, но и опыта, для самосовершенствования, потому что у каждого фотобанка свои требования к изображениям. А различные требования расширяют кругозор. Кроме того, фотобанки постоянно повышают требования к качеству фото.

Начав работать с фотобанками, запомните навсегда: легко не будет, просто не будет. Выкладывайтесь максимально в этой работе, делайте идеальное фото, обрабатывайте фото. Реальность никому не нужна, она не продаётся. Упрощайте или автоматизируйте себе работу по постобработке отснятого материала. Не повторяйте за соседом – похожесть не нужна, нужна необычность. Найдите свою область, снимайте то, что нравится. Естественно, что не надо «насиловать себя» съёмкой в одном направлении, в то время как вам нравится совсем другое. Проанализируйте, востребовано ли то, что вам нравится снимать.

Например, что востребовано фотобанками всегда:

— Люди, отношения, эмоции, семья, карьера, дом, спорт, дети, бизнес, работа, офис, карьера;

— здоровье, еда, напитки, путешествия;

— дача, участок, сад, огород, сельская жизнь;

— животные;

— авто/мото;

— образование, учёба, школьники/студенты, дипломы/документы, канцтовары;

— природные явления;

-фен-шуй и гороскопы.

Кто покупает фото в фотобанках?

Постоянными покупателями чаще всего являются журналы, сайты, студии, издательства; могут быть и отдельные частные покупатели (фрилансеры, дизайнеры).

Для чего покупают фото в фотобанках?

Чаще всего для книг, журналов, презентаций и календарей; дизайнеры и иллюстраторы – для выполнения своих обязанностей, спектр которых велик: упаковка товаров, дизайн интерьеров, веб-дизайн, полиграфия…

Что снимать?

Оглядитесь вокруг – сюжетов полно: метро, автобусные остановки, баннеры и плакаты, интересные места, необычные вещи, важные события.

Чем и как снимать?

Для начала снимать тем, что у вас есть – мобильный телефон, дешевый фотоаппарат-мыльница и любительская зеркалка. Разумеется, 2-мегапиксельная камера мобильного и фото на фоне ковра в фотобанк не годятся. Это другое направление — мобилография, которое здесь рассматриваться не будет. Фотографии, выполненные камерой мобильного телефона, чаще всего фотобанком принимаются, как редакционное фото. Что это означает? Это означает, что с вас, как с фотографа, фотобанк дополнительно не потребует чужих «расписок» о том, что разрешает вам как фотографу щёлкать свою мордашку и своё имущество. Отсюда следует, что вам же как фотографу, не надо замазывать логотипы и марки, а также госномера на авто. Если вы желаете работать только с одним фотобанком и все свои работы выставляете на продажу как уникальные, то здесь уже придётся над каждой фотографией поработать – затереть госномера автомобилей, логотипы на шинах.

В чём разница репортажного (или эдиториал) от уникального фото? В лицензии, по которой вы соглашаетесь выставлять свои работы в фотобанке (разберитесь с этим при заключении договора с фотобанком). Но если вкратце: репортажное фото у вас купят столько раз, сколько смогут найти его в фотобанке. Уникальным ваше фото купят только один раз и только в этом фотобанке – другому лицу, другому фотобанку вы это фото уже не имеете права продать, как и после продажи полностью теряете свои права называться автором этого фото.

Фотографии запатентованных торговых марок или товаров у вас в фотобанке не примут! Например, не примут фотографии узнаваемого бренда «Мишка Тедди», «кубик Рубика», «кукла Барби» и тому подобное. Это же касается и рисунков – хоть на бумаге вы их рисуете, хоть в графическом редакторе. Не копируйте чужих – создавайте своё. Неизвестного плюшевого мишку на фото примут, узнаваемого – нет. Фотобанку тоже проблемы не нужны.

Уже упоминалось ранее о согласии человека на съёмку его лица или имущества.

Это называется либо «модельным релизом» — когда модель даёт согласие на использование фотографом всех фотографий с изображением лица модели или всей модели в полный рост;

либо «имущественным релизом» — когда автор имущества соглашается на то, чтобы фотограф делал эти снимки и после использовал их на своё усмотрение.

Это важный факт, его надо учитывать. Никогда не действуйте тайно, а тем более если работаете с фотобанком. Если вы решили выкладывать свои фото и испросили устного разрешения автора – попросите у автора написать имущественный релиз. Этим вы проверите и некую «адекватность» автора, что вам впоследствии поможет избежать проблем (особенно от людской зависти, даже того же автора, что вы заработали миллионы в фотобанке за счёт фотографирования его авторских работ).

Работа с моделями – это не обязательно длинноногие блондинки и брюнетки. Это может быть вся ваша семья: дедушка, бабушка, тёща, брат, сестра, жена и дети. В модельном релизе сообщается, что модель отказывается от права на эти фотографии и передаёт все права фотографу, а следовательно, это и означает, что модель знает о последующей передаче изображений в фотобанк с целью продажи и согласна на это. Без модельного релиза фотобанк изображение не примет.

Ещё о моделях. Старайтесь работать с «адекватными» моделями, которые вам не будут выносить мозг. Кроме того, хорошо, если вы можете показать отснятые фотографии и в случае просьбы модели удалить те, которые ей не понравились. Например, из 200 отснятых фото можно удалить штук 10-20 по просьбе модели, не нарушая взаимоотношений.

Ещё пару важных моментов о людях на фото. Релиз в редакционном фото не требуется, если лицо человека занимает менее 30% площади кадра. Когда вы фотографируете людей на улице, то помните ещё важный факт – прохожие перед фотокамерой не позируют! Если в кадре человека больше чем 30% и он смотрит вам в камеру – фотобанк потребует модельный релиз.

Политики и публичные люди. Разумеется, тут модельный релиз не нужен, однако вашей фотографией вы подтверждаете (а это должно быть и на фото видно), что этот политик при вашем фотографировании находился в каком-то общественном месте, а не в вашей закрытой студии на фотосессии. Подтверждением могут явиться торчащий микрофон (пресс-конференция), кресла зала заседаний по фону, толпа охранников сзади по фону и тому подобное.

Требования к изображению в фотобанк:

— смысловое изображение должно занимать бОльшую часть площади кадра.

— экспозиция: без пересветов и провалов теней;

— без шума и артефактов при 100% размере кадра;

— без заваленного фона и линии горизонта;

— без хроматических аберраций (размытые «чернильные» области при переходе от слишком яркого объекта к слишком тёмному – черная ветка на фоне белого неба);

Редактор принимает картинку в фотобанк на основании 100% масштаба.

Анализируйте причины отказов к принятию фото от редакторов фотобанка.

Успехов!

"Мушиная жизнь" с фотографом Магнусом Муром, часть 3 =))

Оригинал взят у ochendaje в Мушиная жизнь.

Сорокалетний фотограф из Швеции Магнус Мур (Magnus Muhr) еще раз подтверждает правило, что для талантливого человека не важен материал, с которым он работает. Сделать что-то оригинальное можно даже из... мертвых мух, которых вы находите за окном например.


Collapse )

Инструменты для создания виртуального музея: часть 4, спасительная - панорамная головка NP Orbita

Я уже упоминала, как фотографировала панорамы без панорамной головки, на штативе. Эпопея с поставками оборудования на работу длилась с августа по декабрь. И вот на столе у меня наконец-то лежит панорамная головка NP Orbita.  При выборе оной мне было нужно: уровень, ротатор с шагами. Цена приемлемая не только для организации - 8500 рублей (на декабрь 2015 года). Мне её передали в тряпичном мешочке, внутри ключ. Но разобраться, как её поставить, можно даже без инструкции.
Приступим!
Штатив у меня - Continent A2, личный, у него съёмная площадка для быстрого крепления фотоаппарата. Она же, площадка эта, подходит и к "голове":

Вот так было на штативе:

Вот так креплю к панорамной голове (все винтики в комплекте были, стандартны):

Первая лишняя деталь (вероятно, нужна для крепления беззеркалок или цифромыльниц. А вообще - не знаю).После установки пузырьковый уровень встанет не строго по центру, а чуть с отклонением - это выровняется впоследствии весом фотоаппарата, так что не сильно переживайте:

Дальше берём "ногу":

Винт снизу - это крепление к первой части головы (которая с пузырьковым уровнем):

Закручиваем "ногу". Пока можно это сделать не сильно - нам ещё понадобится выравнивание позиции при поиске нодальной точки. Стрелкой на фото я показала, что и как крепится к фотоаппарату - тоже есть небольшая площадка, из неё торчит винт - он не выкручивается полностью и "ездит" внутри риски по площадке:

Снова лишние детали, на этот раз с "ноги":

Обращаю внимание на чехол и ключ - ключ ещё пригодится, далеко не прячьте. А ещё желательно запастись (девушкам) плоскогубцами, плоской широкой отвёрткой и безразмерным ключом, потому что затягивтаь болты надо посильнее, а силушки-то не хватает:

Снимаем площадку с винтом, для последующего крепления фотоаппарата. Тут наступает самый ответственный момент:

Винт крепления площадки и риска в виде белого треугольника должны идти строго по центру вашего фотика. Я на фото провела жёлтую линию для наглядности. Винт подходит к резьбе фотоаппарата, тут надо затянуть потуже, чтобы потом площадка не люфтила и не ёрзала. Ещё на фото видно, что выступ площадки упёрсы в попу моему фотику. Из-за этого мне пришлось повозиться, чтобы более-менее выровнять центр осей (жёлтая линия):


Дальше крепите фотоаппарат с площадкой большим винтом на саму голову и затягиваете потуже, но не сильно - может ещё придётся передвигать фотоаппарат для регулирования. Если можно так выразиться, то размещайте объектив здесь так, чтобы ваша диафрагма на дуле объектива находилась примерно на одной оси с риской движения "ноги". Если выразилась непонятно - смотрите картинки:

У моего объектива Tamron 18-270 "дуло" большое, поэтому площадку закрепила упёршейся в метку 150. На фото видно, что в прорези торчит винт, которым мы крепили площадку к фотику. Боковой поворотный винт должен стоять на метке в 0 градусов (нижу будет фото покрупнее):

Жёлтой линией обозначила 0 и метку-треугольник:

Когда ваш фотик закреплён - поворачиваем его в значение "nadir", т.е. как если бы мы фотографировали пол/землю под ногами. Это нам надо для поиска нодальной точки:

Фото покрупнее, что стоИм на "надире":

Дальше красной и жёлтой линиями показала получившийся факт - надо смещать "ногу" к ориентиру в виде чёрно-белой "мишени" (включаем фотик и смотрим в видоискатель или на экран):

Ориентир в виде чёрно-белой мишени:

Я себе специально выставила сетку почаще - этот кадр, как "не попала" изначально:

А вот кадр после выравнивания - центр, центральная точка или оси должны быть именно на мишени:

Тут ещё у моего тамрона выехал "хобот" - грешат все модели такой бякой. Приходится его фиксировать защёлкой:

Внимательно посмотрите на следующую фотку - как раз тот случай, когда винты надо затянуть посильнее ,если отправляетесь на съёмку. Фотоаппарат постоял минуту и под собственным весом "съехал":


Настраивайтесь, закручивайтесь, затягивайтесь! Для работы с панорамной головой (любой впринципе) посоветовала бы брать не хлипкий штатив. А то мой алюминиевый как-то люфтит, шатается - аж дышать на него страшно. Но что есть, на том и буду работать. "Умолчальное" значение шага ротатора составляет 30 градусов. Промежуточная метка есть на 15 градусов. Если вам она нужна, то перед сбором всей конструкции отрегулируйте себе этот шаг и плавность хода ротатора. Для этого нам и понадобится ключ:

Плавность хода и зазор регулируется ключом и "крутилкой" (показана зелёной стрелкой на фото) на начальном этапе в детали, на которой установлен пузырьковый уровень:

Останется только выставить 2 вертикальных ориентира строго на одной линии - например, два штатива или микрофонные стойки. При повороте фотика в нодальной точке - расхождений быть не должно, то есть дальняя ваша вертикаль не должна выглядывать и/или смещаться при вращении фотика с панорамной головой. Тут уже только экспериментировать, в зависимости от места съёмки и расстояния до объекта.

Собственно, на этом всё!
Замечу, что у nodalpoint.ru есть ещё более бюджетное решение - панорамная головка NP Basic (стоимость в декабре 2015 года - 3500 рублей) и к ней есть возможность присоединить ротатор ещё за 2000 рублей. Решайте, что и для каких целей будет удобно вам. Удачных снимков и плодотворной работы!

p.s.: допускаю на 200%, что при работе с панорамной головой дополнительного софта докупать не понадобится - достаточно обойтись бесплатным кроссплатформенным Hugin (есть и для linux). Нет смещения, нет параллакса, добавление вручную контрольных точек либо минимально, либо вообще не нужно. Трудитесь и получайте удовольствие от процесса и результата!

Инструменты для создания виртуального музея: часть первая, вступительная - панорамы и софт

В рамках серии записей из личного опыта и практики поделюсь с читателями историей моей работы над виртуальными панорамами и турами в Белгородском госуниверситете. Работаю я в одном из подразделений университета уже более 8 лет, а с августа 2015 года мною ведётся подготовка материалов для виртуального тура по музею истории - "щупанье" софта, ожидание оплаты счетов через всю неповоротливую махину гос.организаций, попытка в "фоновом режиме" подготовить хотя бы что-то, чтобы галопом по европам в авральном режиме не оправдываться, почему до сих пор у меня нет джинна в интернете нет тура по музею.
На дворе декабрь 2015, то есть с того момента, как я не знала о панорамах и турах ничего и что я уже знаю (и имею) на сегодняшний день - прошло 5 месяцев.
В качестве стартового ознакомительного поста мне пришла в голову идея поделиться записями вебинаров, выложенных в открытый доступ компанией ТемоЦентр: Курс повышения квалификации по программе «Инструменты для создания виртуального музея образовательной организации» для специалистов, отвечающих за создание и работу виртуального музея в образовательной организации - здесь мне очень понравился вебинар 5 о дополненной реальности. Остальные же вебинары особых новых знаний лично для меня не привнесли, потому что уже многое проштудировано и проделано.
Посмотреть записи вебинаров я рекомендую всем, кто хотя бы на секунду задумывался о представлении себя, своей компании, своей деятельности в интернете новым способом.

Свою историю вкратце расскажу так: всегда стараюсь сначала отталкиваться от того, что имеем и есть ли для этого бесплатный софт, скрипт или сервис. Так, начало работы над панорамами положено было на имеющийся фотоаппарат (тушка) Canon EOS 1100D + объектив Tamron 18-270 (модель Tamron 18-270mm F3.5-6.3 Di II VC PZD для Canon, байонет Canon EF-S) и подаренный подругой штатив Continent A2 с 2 пузырьковыми уровнями. Фотоаппарат мною собирался специально как тревелзум, свои задачи для фотографирования в поездках выполнял на 200%, но на практике фотографирования зала музеев проявил себя не ахти. Объектив не светосильный и границы "мылит", даже использование внешней вспышки Canon SpeedLite 430 EX сильно не спасало - чуть ли не каждую фотографию приходилось "вытягивать" в LightRoom. Ещё одно небольшое неудобство - вспышка без башмака, то есть её не поставишь не стол, а держать в руках (без использования на фотоаппарате) очень неудобно. Хорошим решением было бы или попросить башмак, или носить второй штатив. Но т.к. я не фотограф, занятие фотографией не мой узкопрофильный предмет, поэтому я не заморачивалась настолько. Тем более что, повторюсь, на мои личные нужды мой личный фотоаппарат полностью с задачами справлялся, а фотографировать панорамные фото в условиях плохого и неоднородного освещения в помещениях музея в мои планы не входило :) Могу только похвалить себя, что даже невзирая на то, что сама себе усложнила задачу, справилась с ней весьма хорошо. Тем более, что никто кроме меня, тур бы не сделал (не беру во внимание фирмы, предоставляющие такие услуги и зарабатывающие себе этим на хлеб, масло и икру).
Выход из положения был найден среди коллег - так же в моё распоряжение был предоставлен на пару дней личный фотоаппарат Sony Alpha NEX-5 с пейзажным объективом (в комплекте с фотоаппаратом идут 2 объектива - пейзажный и портретный). Это не зеркалка, настроек минимум, на авторежимах не шумит и не мылит, ИСО сам выставляет какое нужно. Единственная особенность - делает очень "тёплые" снимки, то есть "желтит" ещё сильнее Кенона (съемка в помещении, на разных режимах, в разное время, мной и владельцем). Сам аппарат мне очень понравился, сейчас если бы выбирала себе фотоаппарат - купила бы такой же.
Мне приходилось сознательно увеличить количество снимков, потому что фотографировала со штативом без панорамной головки. И получалось, что на съёмку одной точки осмотра в зале мне надо было сделать 170-176 снимков: перекрытие каждой фотографии оставляло 80% от предыдущей, угол поворота фотоаппарата составлял 12-15 градусов. На съёмку одной такой панорамы уходило от 40 до 60 минут, а то и больше. Больше, потому что это музей, это экскурсии, это студенты, это текущий ремонт, режим работы с перерывом на обед... Сдвинешься на пару сантиметров - всё, фокус нарушен, панорама не соберётся, получится ерунда. Однако, фотографировать можно и весьма успешно. Даже поделюсь советом: при фотографировании панорамы зала или комнаты без панорамной головки на один фотоаппарат и штатив выбирайте себе самую верхнюю точку (или самую нижнюю) и двигайтесь по спирали, меняя угол так, чтобы перекрытие фотографии составило максимум 80%. Да, это долго, да, это не очень удобно, да, это непрофессионально, но собирается такая панорама очень неплохо. Присутствует эффект параллакса - изменение положение объекта, а на собираемой панораме как следствие появляется искажение формы объекта - но чем больше у вас процент перекрытия предыдущей фотографии, тем меньше таких искажений. И, конечно же, качество итоговой собранной панорамы (как и скорость сборки её) зависит от программы, то есть редактора панорам. Их существует великое множество, о них написано немало легенд и баллад в интернете, а я остановлюсь на некоторых.
Напомню, что пишу сейчас о "стартовых", пробных работах. С них можно начать, чтобы понять, нужно ли вам что-то дополнительно приобретать и за какие деньги.

Итак, если у вас есть только фотоаппарат или мобильный телефон с неплохой камерой.
В одном из постов я уже писала, как фотографировала панораму в Германии (город Потсдам) "с рук" фотоаппаратом (фото кликабельно, ведёт на запись) и собирала кадры через Microsoft Image Composite Editor (ICE):

Программа проста до безобразия (к тому же и бесплатна!) - скормить ей "жипег", сама прожуёт и выплюнет - иногда очень неплохой результат, вышеуказанную панораму я обрезала автокропом:

На этом этапе собранную панораму можно немного редактировать, перемещая по направляющей сетке для выравнивания отдельные участки панорамы. Склеивает очень даже приемлемо. Напомню, панорама делалась руками, без штатива - оборот вокруг своей оси, не дышать и аккуратно переставлять ноги :-)


Выложила панораму на сервис Dermandar. При склеивании панорамы по улице машины ездили, поэтому есть пара нестыковок - то машина без кабины, то плитка "поплыла":

Мне хотелось показать друзьям улочки города, поэтому вполне такой способ сгодится, на мега-профессионализм не претендуем. Подобных описаний в интернете тоже очень много, панорамы так делают, всё реально работает. Заснять двор, пустую лицу, помещение без людей, ангар - всё возможно, подобных "безголовых" призраков не будет, если не будет в кадре движения. При желании можно потрудиться, замазать в графическом редакторе нестыковки, качество будет ещё лучше. Вышеупомянутая панорама готова за 2-3 минуты, включая выгрузку на сервер.
Со второй панорамой получился косячок - гуляли туристы, я немного сбилась при фотографировании (ждала, пока люди уйдут из кадра). Здесь уже сбилось перекрытие кадров, ICE собрал плохо, цилиндрической замкнутой панорамы как в первом случае не получилось:




Пришлось немного повозиться с компоновкой фотографий (несколько раз подсовывала в ICE наборы фотографий, пока не получился относительно приемлемый результат). Остаётся довольствоваться растянутой большой фотографией с оптическими искажениями:

Первые свои "потуги" при фотографировании панорамы со штативом (140-170 фото) я пыталась так же скормить ICE, но собирались они плохо, были несостыковки. Поэтому нашла бесплатную программу для сборки панорам, именуемую Hugin. Далее речь пойдёт об этой программе, но сразу, забегая вперёд, скажу, что в ней мне не понравилось то, что контрольные точки надо задавать вручную. Для изобилия фотографий и с явным эффектом параллакса это негуманно, трудозатратно, геморрой не стоит свеч, мне явно не хватало автоматизации - выбрать область, а точки пусть бы сами расставились. Может быть я плохо искала, но так и не нашла, как в Hugin мне это сделать автоматически. А качество собираемых итоговых панорам с ошибками несостыковок меня не устраивало:

Далее под катом я опишу функционал бесплатной программы для сшивания панорам Hugin. Программа отлично подойдёт, если у вас в панораме не много кадров, а так же подойдёт терпеливым и усидчивым, у кого много свободного времени :-)

Программа на русском, имеет очень простой интерфейс:

Даже если не копаться в настройках (отметила цифрами), то выделите все снимки через Ctrl+A и нажмите кнопку "Создать контрольные точки":

Программа начнёт "прожёвывать" ваши фотки. Здесь будьте очень терпеливы и лишний раз не трогайте комп. Мой Core3 зависал, если от него мне приходилось требовать больше:

В случае успешного завершения увидите сообщение, что добавлено ХХХ контрольных точек. В моём случае, если я пыталась добавить сразу точки на все фото - ничего не добавлялось. Мне надо было выбирать диапазон фотографий (например, первый ряд), а затем для них ждать автоустановки контрольных точек. Если отснято 170 фотографий, то это 5 рядов по 34 фотографии:

Попробуйте без ручной коррекции контрольных точек сшить панораму - вкладка "Сшивка". Здесь указываются параметры итоговой панорамы и её проекция. Какая между всеми разница - почитайте внимательно в интернете, прежде, чем приступать к съёмке кадров вашей будущей панорамы. На этом этапе я подробно останавливаться не буду.
Итак, панорама сшита!
Её можно просмотреть в любом графическом редакторе, но все искажения не доставляют эстетического удовольствия, как если бы ты смотрел цилиндрическую панораму, развёрнутую в одну длинную "кишку". Софта бесплатного для просмотра панорам в интернете тоже множество, я использовала самую простую FSPViewer (есть версия 32-битная, есть 64):


И видим очень много нестыковок:

Как уже и писала выше - в моём случае слишком много фотографий, каждую точку выставлять вручную - муторно. Но возможно. Это делается на вкладке "Контрольные точки":

Кроме того, в настройках программы есть возможность корректировать ваши точки: Правка - Точно скорректировать контрольные точки.

Итоги: сама программа великолепна, бесплатна, требует усидчивости, для сборки панорам с небольшим числом кадров (около 40 штук) - замечательна.

Последним этапом была проверка платного софта - скачала триалку AutoPano Giga - жаль, что не позволяет она сохранить итоговый результат. Но качество и скорость собирания кадров панорамы, даже если снято со штатива без нодальной точки - отличное, под наши нужды подходит. И главное - есть автоматическая расстановка контрольных точек на выбранном участке. В общем, эпопея в неповоротливых разветвлённых гос.организациях длилась с сентября по декабрь, но теперь в моём распоряжении есть лицензионная Kolor Autopano Pro 4, речь о которой пойдёт ниже. К слову замечу - стоимость невелика, 7500 руских рублей. Организация для своих нужд может себе такое позволить. Забегая вперёд, поделюсь с читателями дальнейшими планами - помимо музея истории, в планах есть музей минералогии (поделюсь итогами работы вдальнейшем, возможно уже в 2016 году) и летом я планирую отснять кампус университета с привязкой к географическим координатам :-) Но об этом в последующих постах, работы полно на весь 2016 год (если не больше), впереди меня и вас ждёт много интересного! А пока под катом я опишу функционал программы Autopano Pro. Единственная особенность - из-за обилия фотографий при сшивке панорамы программа требовательна к ресурсам оперативки, приходилось немного "плясать с бубном" под капотом настроек, но обо всём попорядку. Приятного чтения!

Программа Autopano Pro является упрощённой по функционалу в сравнении с Autopano Giga, следовательно и стоит дешевле. Я решила, что сшивать снимки и автоматически добавлять контрольные точки по заданному участку мне более чем достаточно. Поэтому именно эту софтину я и заказала для покупки.

Фотографии для сборки в панораму можно мышью перетащить в левую область, тогда группа создастся автоматически. Но здесь предусмотрена возможность обрабатывать несколько групп/сборок по очереди:

Зелёным на рисунке показано, что у фотографий есть общая информация EXIF. Проверяйте, верно ли она автоматически определилась. Если нет - на этом же рисунке красным показано, что у меня для части фоток не найдена EXIF. Желательно её задать - нажмите на пиктограмму, выделенную голубым цветом:

Откроется окно свойств, где указана ваша камера и параметры, на каких снимали. При необходимости, скорректируйте. Если снимали кадры панорамы на одних настройках - выделите все фотки и примените общие настройки EXIF:

Дальше в области слева есть кнопка "Создать". Ею создаётся предпросмотр, как что собралось. Бывало так, что у меня при сборке кадров из одной серии съёмки отдельно могло собираться небо (напомню, что фотографировала я на штатив без панорамной головки, количество кадров варьировалось от 135 до 175). Жёлтой стрелкой показана кнопка предварительных настроек для сборки панорамы, а красной стрелкой - редактор контрольных точек. О них речь пойдёт чуть ниже:

Важное замечание: специально привожу скрин параметров своего служебного ПК, потому как "захлёбывается" он при обилии фотографий (если их указано более 130, а в некоторых случаях захлёбывается и отказывается собирать уже и при 70 шт.):

Самые классные сборки получаются с шаблоном смешивания "Анти-призрак", не требуется вмешательство для редактирования контрольных точек, качество приемлемо, сшивается панорама с допустимыми искажениями параллакса даже при съёмке без штатива. Но тут есть одно но - требовательна программа к оперативной памяти, отказывается собирать, какие бы процессы я не грохала, чтобы высвободить память - ничего не помогало:

Спасало только ковыряние в настройках, пользовательский шаблон смешивания и разрез ISO:

Разумеется, всё зависит от предъявляемых требований к качеству и размеру вашей панорамы. Мои же пробы со сменой шаблона смешивания дали только 2 результата хороших. Во всех остальных случаях то появлялись покадровые границы при сшивании, то серые или чёрные пятна, то сама итоговая панорама мутная.
Отмечу ещё, что программа позволит сохранить панораму в разных форматах, включая .PSD, но мне добиться сохранения в слоях так и не удалось - мало ресурсов у ПК. Но это мелочи, которые вовсе не помешали работе.

Собираете свою панораму, смотрите. И если не устраивает качество - вручную добавляете контрольные точки. Напомню, что Autopano позволяет выделить область, где нужны дополнительные контрольные точки, и всё нужное выставит сама автоматом. На рисунке ниже показан редактор контрольных точек (вызывается из окна предварительной сборки после выбора нами группы фотографий). Здесь обращайте внимание на показатель качества сборки - он сообщает,  насколько "хороши" ваши контрольные точки. Но опыт показывает, что отличные результаты сборки получаются даже при RMS в состоянии "плохой":

На рисунке показано надписями, где какой функционал в Редакторе контрольных точек - автоматическое добавление точек и вручную:

Дальше собираете свою панораму. В зависимости от числа фотографий и ожидаемого качества, сборка составит от 7 минут до 2 часов (на моём рабочем ПК core-i3 и 4 гига оперативки).

Как фотографировать панорамы

Оригинал взят у 4strongman в Как фотографировать панорамы
Люблю не только фотографировать панорамы, но и разглядывать чужие. Несколько раз давал советы тем, кто хотел попробовать, сейчас хочу это описать полностью, всё что помню. Если это увеличит количество публикуемых панорамок во френдленте, то я буду действительно рад.


1. Всё, что нужно = фотоаппарат + фотошоп.

В принципе подойдет любой, на карманную мыльницу вполне можно снять что-то достойное.
Вот, покопался в старых фотках за 2008 год, специально для примера, снято на этот маленький фотик.
Кликните на фотке, чтобы увидеть размер побольше:


Само собой, что лучше снимать на фотоаппарат, у которого есть побольше ручных настроек и матрица покрупнее.
Но ещё раз повторю, "у меня не тот фотоаппарат, чтобы снимать панорамы" - мнение ошибочное.

Collapse )

Вечные споры про Canon vs Nikon

Вечные споры и вопросы про Кенон или Никон решаются очень просто, особенно если лень кому-то читать длинные характеристики, хаянья и дифирамбы: нужно любительское, один раз, дешево и тепло-художественное для дома - берите Кенон даже с фиговым китовым в комплекте (всёрно на авторежиме фотать на фоне ковра). Нужно для работы (если вы не спец фотокорр), обзоров, фотозаметок деловито-официально - берите никон с китом. Может быть он чуточку подороже, но киты у никона заметно лучше оптикой. Замечу милипупсенькую особенность: на кенон тавится разновсяческая советская оптика, любая дешевая, НО - если вы об этом знаете, у вас не возникнет вопроса в выборе фотика. Для особых извращенцев: поставить никоновские объективы на кенон можно с переходниками, при этом настраивать и работать придётся только ручками. Наоборот с кенона на никон нельзя (вернее можно с переделками, доработками, бубном и напильником). Вот и весь спор. Бе-бе-бе. И про удобство, эргономику и бла-бла-бла: управление у фотиков с точностью до наоборот. Если вам логично читать и считать слева направо, то вам придётся по нраву Кенон. Если у вас другое полушарие развито - выберите однозначно Никон. Много читано-перечитано, писано-переписано без нас. Выбор фотика, это как религия. Её потом придётся соблюдать )))) И о5 же бе-бе-бе.
Почему кенонистам всегда в их кенонах чего-то не хватает? Потому что акцент всё ж на массового пользователя.
Никониане же попросту лелеют своё детище как данность и ничего от него не просят. Для них он божественно совершенен. Говорю же, это уже религия ))) И третий раз бе-бе-бе.

Для особо любопытных про фотики мегаобъективно: http://zyalt.livejournal.com/306581.html
Для Кулибиных http://www.ixbt.com/digimage/canonautosonyl.shtml
Для Самоделкиных: http://www.ixbt.com/digimage/m39var1.shtml